想在时尚圈登顶，成为行业巨头，难度很大。
香奈儿、纪梵希、巴黎世家、古琦、爱马仕等等，这些巨头无形中设立了非常高的门槛。
这些品牌，不光每年的营收惊人，更是逼格非常高。
就像ZARA、优衣库这些后起之秀，平价品牌之王，就算他们的营收远超香奈儿之类的大牌，但是没有人会认为，ZARA、优衣库能够引流潮流。
就算是ZARA基本上每年都要派出大批的设计师，去“抄袭模仿”那些大牌的设计概念，然后自己加以改良后推出自己的款式。
而且，光被大牌们告“抄袭侵权”，ZARA每年都要付出数千万美金的赔偿，这也算是交了“保护费”吧。
所以，一个新品牌，想突破传统大牌们的包围，真的非常的难。
王业做的优选优品，如果能像ZARA一样开遍全球，那可以让他成为行业霸主。
但是，还不足以让他真正的成为时尚圈巨头，因为光有身家，没有地位还不行。
想要在时尚圈拥有话语权，那你的品牌逼格就必须足够的高，足够引领潮流才行。
很多外行的人不会知道，每一年所谓的“流行色”和“流行趋势”是如何而来的。
但行内的人都知道，只需要提前看一下几大品牌的大秀，那么就会知道明年的流行色以及流行款式大概什么样子了。
如果几大品牌，在提前举办的大秀上，服装颜色以红色居多，毫无疑问，明年的流行色就是红色。
同样，如果几大品牌主流色是绿色，那么明年的流行色就是绿色！
就是这么简单，这就是时尚圈的话语权！
那些中小品牌，不服不行，你必须跟着这些大牌的节奏去走，别想着自己独树一帜，因为面对潮流，想逆势而为，你会死的很惨。
王业知道，想后来居上的话，光现在的产业布局还不够。
李清欢尝试着去做一个顶级大牌，这是一个好想法，王业很支持，也很期待她能做出来一些东西。
但光靠着这个还不行，一个新的品牌，尤其是顶级大牌，想做出来成绩，特别是想拥有较大的影响力，那需要的时间太长了。
特别顺利的话，或许要五六年，才能和那些传统大牌同台竞技。
如果不是那么顺利，就不好说了。
所以，王业还要想别的办法，例如，收购……
资本的力量之所以强大，就是它不需要自己慢慢地从小做到大，只要钱够多，就可以直接买下想要的任何公司和品牌。
别人用了几十年甚至上百年的努力，才做到的东西，你只要舍得花钱，就可以轻轻松松地拥有。
这也是大资本进入一个新行业所惯用的手段，收购！收购！再收购！
直到把所有的竞争对手都买下来，那时你就没有竞争对手了。
王业当初进入化妆品行业，用的就是这个方法。
服装行业虽然不是刚进入，但想迅速做大，这也是一个很好的办法。
当然，以王业现在的实力，想收购LVMH、开云集团这类的巨头，那是想太多了。
收购的目标，需要慎重选择。
想直接去搞香奈儿、迪奥、范思哲那些大牌，显然是不现实的。
就拿香奈儿来说，提起香奈儿，人们会想到香奈儿女士，会想到老佛爷卡尔拉格斐。
这两人，香奈儿女士是品牌创始人，而老佛爷卡尔拉格斐更是挽救了香奈儿这个品牌，让它从谷底重回时尚巅峰。
但是，没有人知道，这家公司并没有上市，也不是真正的法兰西品牌，虽然香奈儿品牌是在巴黎创立的。
殊不知直到2013年，甚至王业知道，一直到2018年，香奈儿仍是一家私人持有的公司。
而公司的掌舵人也和香奈儿女士毫无亲属关系，而是上个世纪同香奈儿女士一起组建了公司的Pierre Wertheimer的后代Alain和 Gerard Wertheimer 兄弟。
这二人极其低调，就连整个香奈儿母公司Chanel International BV的财务报表也是去年才首度披露，根据彭博社的估算，公司的整个市值在185亿美元左右。
金融杂志《Challenges》从荷兰商会获得了在荷兰注册的 Chanel International BV 提交的年度报告。
其中显示：2012年香奈儿公司的总销售额为 49.9亿欧元，虽然同比增长8.5%，但仍不及去年高达26%的增长幅度，同时营业利润达到 11.5亿欧元，也比 2011年增长了8.5%，但净利润7.26亿欧元则比 2011年大幅下滑，主要是因为香奈儿今年以来一直在斥巨资收购位于巴黎的旗舰店所在地的房产所有权。
香奈儿官方表示：“这份全年业绩报告证明了香奈儿品牌的实力，是公司实施具有创造性的长期战略的成果。这使香奈儿能够创造社会和经济价值，并确保香奈儿仍然是全球最受欢迎的品牌之一。”
此前业内频繁传闻香奈儿将出售股权，有消息称奢侈品集团 LVMH 已经觊觎香奈儿多年。
香奈儿全球首席财务官 Philippe Blondiaux 借此次财报公布的时机声明：“此番公开发布业绩报告的举措绝对不是公司上市的前奏，也不存在出售的可能。恰恰相反，这份财报显示了我们的财务状况非常稳健。我们可以在未来的几个世纪内依旧坚持独立发展的路线，一切都不会发生改变。”
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